Ο μηχανικός σας να δει το οικόπεδό σας πριν σας κάνει τα σχέδια!
Ζητήστε απο τον μηχανικό σας να επισκεφθεί το οικόπεδό σας κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του μελλοντικού σας σπιτιού.
Μην δεχτείτε ποτέ το αντίθετο!
Οι υψομετρικές διαφορές στις (συνήθως) 4 κορυφές του οικοπέδου σας είναι πολύ σημαντικές και ενδέχεται να πρέπει να τις επιβεβαιώσετε με ένα καλό τοπογραφικό (ίσως και με την επίσκεψη ενός τοπογράφου). Παλιά τοπογραφικά που συντάχθηκαν πριν στρωθεί ο δρόμος, είναι πιθανό να παρελείπουν εξαιρετικά σημαντικές πληροφορίες που αν είναι γνωστές θα επιβάλουν ένα άλλο σχέδιο από εκείνο που θα γίνει χωρίς αυτές.
Η κατάσταση των γειτονικών οικοπέδων και κτισμάτων (αν έχουν χτιστεί και πως, έχουν τα κτίσματα κολλήσει ή όχι στα όρια, τι ύψος έχουν, ποιάς ηλικίας είναι) είναι πληροφορίες τεράστιας σημασίας για να παραμένουν άγνωστες κατά τη φάση του σχεδιασμού.
Η αισθητική των γειτονικών κτισμάτων αλλά και μορφή του φυσικού περιβάλλοντος (εάν υπάρχει κάτι τέτοιο) γύρω από το οικόπεδό σας, έχει καλές πιθανότητες να επηρεάσει τον αρχιτέκτονά σας σε σχέση με τη μορφή του κτιρίου που θα σας προτείνει.
Μην δεχτείτε ποτέ το αντίθετο!
Οι υψομετρικές διαφορές στις (συνήθως) 4 κορυφές του οικοπέδου σας είναι πολύ σημαντικές και ενδέχεται να πρέπει να τις επιβεβαιώσετε με ένα καλό τοπογραφικό (ίσως και με την επίσκεψη ενός τοπογράφου). Παλιά τοπογραφικά που συντάχθηκαν πριν στρωθεί ο δρόμος, είναι πιθανό να παρελείπουν εξαιρετικά σημαντικές πληροφορίες που αν είναι γνωστές θα επιβάλουν ένα άλλο σχέδιο από εκείνο που θα γίνει χωρίς αυτές.
Η κατάσταση των γειτονικών οικοπέδων και κτισμάτων (αν έχουν χτιστεί και πως, έχουν τα κτίσματα κολλήσει ή όχι στα όρια, τι ύψος έχουν, ποιάς ηλικίας είναι) είναι πληροφορίες τεράστιας σημασίας για να παραμένουν άγνωστες κατά τη φάση του σχεδιασμού.
Η αισθητική των γειτονικών κτισμάτων αλλά και μορφή του φυσικού περιβάλλοντος (εάν υπάρχει κάτι τέτοιο) γύρω από το οικόπεδό σας, έχει καλές πιθανότητες να επηρεάσει τον αρχιτέκτονά σας σε σχέση με τη μορφή του κτιρίου που θα σας προτείνει.
Βεβαιωθείτε ότι αρχιτεκτονικά και ξυλότυποι συμφωνούν.
Στις περισσότερες περιπτώσεις το κομμάτι εκείνο της μελέτης που αφορά την στατική του κτιρίου, το εκπονεί άλλος μηχανικός από εκείνον που κάνει την αρχιτεκτονική μελέτη. Δηλ. ένας ειδικευμένος σε στατικά πολιτικός μηχανικός αναλαμβάνει να μελετήσει τη στατική επάρκεια της κατασκευής και να υπολογίσει τις διατομές και τους οπλισμούς των θεμελίων, των κολωνών, των δοκών και των πλακών, ενώ ένας αρχιτέκτονας (λ.χ.) μηχανικός έχει κάνει την αρχιτεκτονική μελέτη δηλ. την βασική σχεδίαση των χώρων, των όγκων και γενικά όλων αυτών των στοιχείων του κτιρίου που τελικά θα είναι ορατά και θα επιδρούν στην λειτουργία της κατασκευής.
Μέχρι εδώ κανένα πρόβλημα. Άλλωστε σε μεγάλο βαθμό, χάρις στην εξειδίκευση καταφέραμε εμείς οι άνθρωποι να βγούμε από τις σπηλιές και να φτάσουμε στο φεγγάρι.
Τα αρχιτεκτονικά είναι εκείνα τα σχέδια που κοιτάει συνήθως ο ιδιοκτήτης και μ’ αυτά φαντάζεται στο σπίτι που θα πάρει. Οι ξυλότυποι είναι εκείνα τα σχέδια που ο ιδιοκτήτης δεν κοιτάει και που καλά-καλά δεν καταλαβαίνει, αλλά θα δώσει στον εργολάβο μπετόν για να κατασκευαστεί ο σκελετός.
Συμβαίνει δυστυχώς (ευτυχώς όχι συχνά), ο αρχιτέκτονας να σχεδιάσει ένα κτίριο του οποίου κάποια κρίσιμα στοιχεία μεταβάλλει ο στατικός. Στην συνέχεια ο αρχιτέκτονας παραλείπει να ενημερώσει τα αρχιτεκτονικά σχέδια με τις αλλαγές του στατικού κι έτσι έχουμε δύο σετ σχεδίων με σημαντικές διαφορές.
Αυτό μπορεί να αποτελέσει και πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα.
Διαβάστε το παρακάτω που συνέβη πρόσφατα σε αναγνώστη του σάϊτ:
Ο αρχιτέκτονας είχε σχεδιάσει πλάκες πάχους 20εκ (με τελικό φινίρισμα). Στην φάση του αρχικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού είναι φυσικό ο αρχιτέκτονας να βάζει ορισμένες διαστάσεις με κάποια προσέγγιση, έως ότου ολοκληρωθεί και η στατική μελέτη. Τα 20εκ σαν πάχος πλάκας, σημαίνουν 15εκ πάχος μπετόν και 5 εκ για τελικό φινίρισμα. Επίσης επειδή είχε ένα μικρό πρόβλημα ύψους “έκοψε” ελαφρώς το μεικτό ύψος στα 2,90 (μεικτό = πάνω μέρος της κάτω πλάκας έως πάνω μέρος της πάνω πλάκας). Δηλ. καθαρό ύψος του κάθε ορόφου 2,90-,20=2,70. Αυτό το καθαρό ύψος, χωρίς να είναι πολύ δεν αποτελεί πρόβλημα. Την ίδια στιγμή είχε σχεδιάσει αρκετά μεγάλους προβόλους 3μ. Έτσι, περιέγραψε σε όλα του τα σχέδια (κατόψεις, όψεις και τομές) αυτά τα δεδομένα.
Ο στατικός λόγω του μεγέθους των προβόλων αναγκάστηκε να παχύνει τις πλάκες στα 24 μέσα στο σπίτι και 26εκ στους προβόλους τους ίδιους.
Όταν έγινε η στατική μελέτη, ο αρχιτέκτονας δεν έκανε τον κόπο (ή ίσως δεν πρόλαβε) να ενημερώσει τα αρχιτεκτονικά του (αλλά να ενημερωθεί και ίδιος) με τα δεδομένα της στατικής μελέτης.
Στην φάση της κατασκευής, ο πελάτης αποφάσισε ότι τα δάπεδα θα είναι ξύλινα καδρονιαριστά. Άρα πάχος από 8 έως και 12εκ. Ο εργολάβος μπετόν φυσικά παίρνει τους ξυλότυπους και καλουπώνει.
Ας δούμε λοιπόν τι παίρνει ο ιδιοκτήτης από πλευράς καθαρού ύψους ορόφου: με πάχος μπετόν 24εκ, πάχος δαπέδου 10εκ και μεικτό ύψος 2,90μ, έχουμε 2,90-,24 (μπετόν) -,10 (ξύλινο δάπεδο) -,02 (σοβάς στην οροφή) = 2,54 μέσα στο σπίτι και 2-3εκ περισσότερο (γιατί εκεί θα βάλει πλακάκια) στα μπαλκόνια.
Όμως αυτό το καθαρό ύψος δεν είναι πια καθόλου της αρεσκείας του … .
Μην συμβιβάζεστε με απλές κατόψεις και όψεις της κατασκευής στην οποία ετοιμάζεστε να επενδύσετε τις αποταμιεύσεις και τους κόπους μιας ζωής.
Η τεχνολογία είναι ευρέως διαθέσιμη και θα πρέπει πριν ξεκινήσετε να χτίζετε, να έχετε απολύτως ικανοποιηθεί βλέποντας και εγκρίνοντας 3-διάστατες απεικονίσεις στην οθόνη του υπολογιστή.
Ο αρχιτέκτονας ή ο μηχανικός σας θα πρέπει να μπορεί να σας δείξει λεπτομερείς 3-διάστατες απεικονίσεις και περιηγήσεις των χώρων σας από όποια γωνία το επιθυμήσετε. Άλλωστε αυτό θα αποδεικνύει ότι όλοι οι χώροι έχουν μελετηθεί και δεν υπάρχουν προβλήματα.
Δεν χρειάζεται να είναι κάποια ακριβή φωτορεαλιστική απεικόνιση.
Αρκεί να το δείτε και να το περιεργαστείτε απ΄ όλες τις πλευρές και απ’ όλες τις οπτικές του γωνίες και να βεβαιωθείτε ότι είναι αυτό που επιθυμείτε.
Δεν θα πρέπει να έχει παραληφθεί η περιγραφή του περιβάλλοντος χώρου. Ο καλός σχεδιασμός θα πρέπει να περιλαμβάνει τα πάντα.
Η μέθοδος αυτή στην οθόνη του υπολογιστή είναι καλύτερη κι από μακέτα (η οποία άλλωστε θα κόστιζε πολύ ακριβά) αφού η μακέτα δεν σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις εσωτερικές τομές και να δεις όλες τις πλευρές της κατασκευής.
Μέχρι εδώ κανένα πρόβλημα. Άλλωστε σε μεγάλο βαθμό, χάρις στην εξειδίκευση καταφέραμε εμείς οι άνθρωποι να βγούμε από τις σπηλιές και να φτάσουμε στο φεγγάρι.
Τα αρχιτεκτονικά είναι εκείνα τα σχέδια που κοιτάει συνήθως ο ιδιοκτήτης και μ’ αυτά φαντάζεται στο σπίτι που θα πάρει. Οι ξυλότυποι είναι εκείνα τα σχέδια που ο ιδιοκτήτης δεν κοιτάει και που καλά-καλά δεν καταλαβαίνει, αλλά θα δώσει στον εργολάβο μπετόν για να κατασκευαστεί ο σκελετός.
Συμβαίνει δυστυχώς (ευτυχώς όχι συχνά), ο αρχιτέκτονας να σχεδιάσει ένα κτίριο του οποίου κάποια κρίσιμα στοιχεία μεταβάλλει ο στατικός. Στην συνέχεια ο αρχιτέκτονας παραλείπει να ενημερώσει τα αρχιτεκτονικά σχέδια με τις αλλαγές του στατικού κι έτσι έχουμε δύο σετ σχεδίων με σημαντικές διαφορές.
Αυτό μπορεί να αποτελέσει και πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα.
Διαβάστε το παρακάτω που συνέβη πρόσφατα σε αναγνώστη του σάϊτ:
Ο αρχιτέκτονας είχε σχεδιάσει πλάκες πάχους 20εκ (με τελικό φινίρισμα). Στην φάση του αρχικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού είναι φυσικό ο αρχιτέκτονας να βάζει ορισμένες διαστάσεις με κάποια προσέγγιση, έως ότου ολοκληρωθεί και η στατική μελέτη. Τα 20εκ σαν πάχος πλάκας, σημαίνουν 15εκ πάχος μπετόν και 5 εκ για τελικό φινίρισμα. Επίσης επειδή είχε ένα μικρό πρόβλημα ύψους “έκοψε” ελαφρώς το μεικτό ύψος στα 2,90 (μεικτό = πάνω μέρος της κάτω πλάκας έως πάνω μέρος της πάνω πλάκας). Δηλ. καθαρό ύψος του κάθε ορόφου 2,90-,20=2,70. Αυτό το καθαρό ύψος, χωρίς να είναι πολύ δεν αποτελεί πρόβλημα. Την ίδια στιγμή είχε σχεδιάσει αρκετά μεγάλους προβόλους 3μ. Έτσι, περιέγραψε σε όλα του τα σχέδια (κατόψεις, όψεις και τομές) αυτά τα δεδομένα.
Ο στατικός λόγω του μεγέθους των προβόλων αναγκάστηκε να παχύνει τις πλάκες στα 24 μέσα στο σπίτι και 26εκ στους προβόλους τους ίδιους.
Όταν έγινε η στατική μελέτη, ο αρχιτέκτονας δεν έκανε τον κόπο (ή ίσως δεν πρόλαβε) να ενημερώσει τα αρχιτεκτονικά του (αλλά να ενημερωθεί και ίδιος) με τα δεδομένα της στατικής μελέτης.
Στην φάση της κατασκευής, ο πελάτης αποφάσισε ότι τα δάπεδα θα είναι ξύλινα καδρονιαριστά. Άρα πάχος από 8 έως και 12εκ. Ο εργολάβος μπετόν φυσικά παίρνει τους ξυλότυπους και καλουπώνει.
Ας δούμε λοιπόν τι παίρνει ο ιδιοκτήτης από πλευράς καθαρού ύψους ορόφου: με πάχος μπετόν 24εκ, πάχος δαπέδου 10εκ και μεικτό ύψος 2,90μ, έχουμε 2,90-,24 (μπετόν) -,10 (ξύλινο δάπεδο) -,02 (σοβάς στην οροφή) = 2,54 μέσα στο σπίτι και 2-3εκ περισσότερο (γιατί εκεί θα βάλει πλακάκια) στα μπαλκόνια.
Όμως αυτό το καθαρό ύψος δεν είναι πια καθόλου της αρεσκείας του … .
Ζητήστε να δείτε τρισδιάστατο μοντέλο του έργου σας.
Η τεχνολογία είναι ευρέως διαθέσιμη και θα πρέπει πριν ξεκινήσετε να χτίζετε, να έχετε απολύτως ικανοποιηθεί βλέποντας και εγκρίνοντας 3-διάστατες απεικονίσεις στην οθόνη του υπολογιστή.
Ο αρχιτέκτονας ή ο μηχανικός σας θα πρέπει να μπορεί να σας δείξει λεπτομερείς 3-διάστατες απεικονίσεις και περιηγήσεις των χώρων σας από όποια γωνία το επιθυμήσετε. Άλλωστε αυτό θα αποδεικνύει ότι όλοι οι χώροι έχουν μελετηθεί και δεν υπάρχουν προβλήματα.
Δεν χρειάζεται να είναι κάποια ακριβή φωτορεαλιστική απεικόνιση.
Αρκεί να το δείτε και να το περιεργαστείτε απ΄ όλες τις πλευρές και απ’ όλες τις οπτικές του γωνίες και να βεβαιωθείτε ότι είναι αυτό που επιθυμείτε.
Δεν θα πρέπει να έχει παραληφθεί η περιγραφή του περιβάλλοντος χώρου. Ο καλός σχεδιασμός θα πρέπει να περιλαμβάνει τα πάντα.
Η μέθοδος αυτή στην οθόνη του υπολογιστή είναι καλύτερη κι από μακέτα (η οποία άλλωστε θα κόστιζε πολύ ακριβά) αφού η μακέτα δεν σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις εσωτερικές τομές και να δεις όλες τις πλευρές της κατασκευής.
Εξωτερικοί τοίχοι που θα δεχθούν χωνευτά κουφώματα
Εάν κάποιοι εξωτερικοί τοίχοι πρόκειται να δεχτούν χωνευτά κουφώματα τότε λάβετε υπόψη σας το επιπλέον πάχος του τοίχου που θα απαιτηθεί.
Ας το μετρήσουμε προσεκτικά από έξω προς τα μέσα:
σοβάς (3) + τούβλο (9) + κενό για αλουμίνιο (14) + μονωτικό, π.χ. DOW (3) + τούβλο (9) + σοβάς (3).
Δεν πιστεύω να κάνω λάθος, αλλά η αριθμητική που ξέρω μου τα βγάζει όλα αυτά 41εκ.. Τα 14 εκ. που αφήσαμε για το αλουμίνιο είναι αρκετά για να χωρέσουν και σίτα. Χωρίς την τελευταία κατεβαίνουμε στα 11εκ.. Από την άλλη, μία καλή και βαριά σειρά αλουμινίου, θα χρειαστεί 2 εκ. ακόμα για να χωρέσει (μαζί με τη σίτα). Προς το παρόν θεωρούμε ότι κρατάμε τη σίτα και βάζουμε μία μεσαία σειρά αλουμινίου. Άρα μένουμε στα 14.
Μάλλον θα συμφωνείτε ότι πρόκειται για αρκετά χοντρό τοίχο!
Ας κάνουμε -λοιπόν- μία προσπάθεια να τον αδυνατίσουμε:
α. οι δύο στρώσεις σοβάδων θα γίνουν από 2εκ ο καθένας. Θα υποθέσουμε ότι η δουλειά του χτισίματος και του σοβατίσματος θα γίνουν πολύ προσεκτικά ώστε να μην χρειαστεί περισσότερο. Άρα: -2εκ.,
β. για τα τούβλα θα γίνουμε πιο ακριβολόγοι και θα τα μετρήσουμε προς 8,5εκ το καθένα. Άρα: -1εκ.,
Δηλ. αισίως φτάσαμε στα 41 – 3 = 38εκ..
Ας κάνουμε άλλη μία “πονηρή” κίνηση: Θα αντικαταστήσουμε το εξωτερικό τούβλο από διπλό (12-οπο) με 1,5άρι (8-οπο). Άρα: -3εκ..
Φτάσαμε στα 35εκ.. Δεν φαντάζομαι να μπείτε στον πειρασμό να αφαιρέσετε και την σίτα. Συνεπώς σταματάμε εδώ.
Όταν θα δείτε στα σχέδια, πάχος τοίχου 25εκ., να ξέρετε ότι είναι ουτοπικό. Εάν έχετε χωνευτά κουφώματα, δεν μπορείτε με κλασσική τοιχοποιία να κατεβείτε τόσο χαμηλά (δύσκολα θα κατεβείτε εκεί έτσι κι αλλιώς, ακόμα και χωρίς χωνευτά κουφώματα). Προσθέστε στο παραπάνω ότι πολλές από τις άλλες διαθέσιμες μορφές τοιχοποιίας, είναι ακατάλληλες για χωνευτά κουφώματα (WMSP ή ICF)
Ας το μετρήσουμε προσεκτικά από έξω προς τα μέσα:
σοβάς (3) + τούβλο (9) + κενό για αλουμίνιο (14) + μονωτικό, π.χ. DOW (3) + τούβλο (9) + σοβάς (3).
Δεν πιστεύω να κάνω λάθος, αλλά η αριθμητική που ξέρω μου τα βγάζει όλα αυτά 41εκ.. Τα 14 εκ. που αφήσαμε για το αλουμίνιο είναι αρκετά για να χωρέσουν και σίτα. Χωρίς την τελευταία κατεβαίνουμε στα 11εκ.. Από την άλλη, μία καλή και βαριά σειρά αλουμινίου, θα χρειαστεί 2 εκ. ακόμα για να χωρέσει (μαζί με τη σίτα). Προς το παρόν θεωρούμε ότι κρατάμε τη σίτα και βάζουμε μία μεσαία σειρά αλουμινίου. Άρα μένουμε στα 14.
Μάλλον θα συμφωνείτε ότι πρόκειται για αρκετά χοντρό τοίχο!
Ας κάνουμε -λοιπόν- μία προσπάθεια να τον αδυνατίσουμε:
α. οι δύο στρώσεις σοβάδων θα γίνουν από 2εκ ο καθένας. Θα υποθέσουμε ότι η δουλειά του χτισίματος και του σοβατίσματος θα γίνουν πολύ προσεκτικά ώστε να μην χρειαστεί περισσότερο. Άρα: -2εκ.,
β. για τα τούβλα θα γίνουμε πιο ακριβολόγοι και θα τα μετρήσουμε προς 8,5εκ το καθένα. Άρα: -1εκ.,
Δηλ. αισίως φτάσαμε στα 41 – 3 = 38εκ..
Ας κάνουμε άλλη μία “πονηρή” κίνηση: Θα αντικαταστήσουμε το εξωτερικό τούβλο από διπλό (12-οπο) με 1,5άρι (8-οπο). Άρα: -3εκ..
Φτάσαμε στα 35εκ.. Δεν φαντάζομαι να μπείτε στον πειρασμό να αφαιρέσετε και την σίτα. Συνεπώς σταματάμε εδώ.
Όταν θα δείτε στα σχέδια, πάχος τοίχου 25εκ., να ξέρετε ότι είναι ουτοπικό. Εάν έχετε χωνευτά κουφώματα, δεν μπορείτε με κλασσική τοιχοποιία να κατεβείτε τόσο χαμηλά (δύσκολα θα κατεβείτε εκεί έτσι κι αλλιώς, ακόμα και χωρίς χωνευτά κουφώματα). Προσθέστε στο παραπάνω ότι πολλές από τις άλλες διαθέσιμες μορφές τοιχοποιίας, είναι ακατάλληλες για χωνευτά κουφώματα (WMSP ή ICF)
Βεβαιωθείτε ότι σκάβετε σωστά στο δικό σας οικόπεδο.
Όταν τα οικόπεδα είναι κομμένα ορθογώνια παραλληλόγραμμα και είναι πολλά τέτοια στη σειρά είναι μερικές φορές πιθανό να μην είμαστε απόλυτα σίγουροι ποιό ακριβώς είναι δικό μας.
Το αναφέρουμε αυτό γιατί έχει συμβεί στο παρελθόν, να ξεκινήσουν οι εκσκαφές σε κάποιο γειτονικό οικόπεδο. Στην πραγματικότητα, σε μία τουλάχιστον περίπτωση για την οποία έχουμε ακούσει, ολοκληρώθηκε το σκάμμα, παραλήφθηκε από τον μηχανικό και έπεσε και το μπετόν καθαριότητας πριν ανακαλυφθεί το λάθος. Τότε χρειάστηκε να ξαναμπαζωθεί το νέο οικόπεδο και να ξαναρχίσουν οι εκσκαφές στο σωστό μέρος.
Στην περίπτωση που το λάθος είναι στην οριοθέτηση του οικοπέδου και δεν γίνει αντιληπτό έγκαιρα, τότε θα χτίσετε καταπατώντας (ίσως) κάποιο γειτονικό οικόπεδο. Είναι πολύ πιθανό ότι θα χρειαστεί να γκρεμίσετε το κτίσμα σας.
Πάρτε έναν τοπογράφο μηχανικό, για να οριοθετήσει το οικόπεδό σας. Κάντε από την αρχή συμφωνία μαζί του ώστε να έρθει μία δεύτερη φορά να βάλει σημάδια πάνω στο μπετόν καθαριότητας, οριοθετόντας με απόλυτη ακρίβεια το περίγραμμα της οικοδομής.
Ένας τοπογράφος εκτός από τη σωστή θέση της οικοδομής σε οριζόντιο επίπεδο, θα είναι σε θέση να βρεί και τα σωστά υψόμετρα. Κι αυτό με τη σειρά του είναι πολύ σημαντικό.
Το αναφέρουμε αυτό γιατί έχει συμβεί στο παρελθόν, να ξεκινήσουν οι εκσκαφές σε κάποιο γειτονικό οικόπεδο. Στην πραγματικότητα, σε μία τουλάχιστον περίπτωση για την οποία έχουμε ακούσει, ολοκληρώθηκε το σκάμμα, παραλήφθηκε από τον μηχανικό και έπεσε και το μπετόν καθαριότητας πριν ανακαλυφθεί το λάθος. Τότε χρειάστηκε να ξαναμπαζωθεί το νέο οικόπεδο και να ξαναρχίσουν οι εκσκαφές στο σωστό μέρος.
Στην περίπτωση που το λάθος είναι στην οριοθέτηση του οικοπέδου και δεν γίνει αντιληπτό έγκαιρα, τότε θα χτίσετε καταπατώντας (ίσως) κάποιο γειτονικό οικόπεδο. Είναι πολύ πιθανό ότι θα χρειαστεί να γκρεμίσετε το κτίσμα σας.
Πάρτε έναν τοπογράφο μηχανικό, για να οριοθετήσει το οικόπεδό σας. Κάντε από την αρχή συμφωνία μαζί του ώστε να έρθει μία δεύτερη φορά να βάλει σημάδια πάνω στο μπετόν καθαριότητας, οριοθετόντας με απόλυτη ακρίβεια το περίγραμμα της οικοδομής.
Ένας τοπογράφος εκτός από τη σωστή θέση της οικοδομής σε οριζόντιο επίπεδο, θα είναι σε θέση να βρεί και τα σωστά υψόμετρα. Κι αυτό με τη σειρά του είναι πολύ σημαντικό.
Βάλτε τις ψευτόκασσές σας στις σωστές θέσεις
Η σωστή θέση για τις ψυετόκασσες εξαρτάται από την τυπολογία των παραθύρων.
Είναι σημαντικό να τοποθετούνται οι ψευτόκασσες στις σωστές θέσεις, γιατί αυτό καθοδηγεί στην συνέχεια το συνεργείο που θα μετρήσει, υπολογίσει και τοποθετήσει τα κουφώματα.
Ένα πολύ συχνό λάθος είναι το να τοποθετούνται ψευτόκασσες που προορίζονται για ανοιγόμενο κούφωνα, στη μέση του τοίχου.
Παρόλο που δεν είναι μία απόλυτα λάθος θέση, θα πρέπει να ξέρετε ότι σε μία τέτοια περίπτωση το παράθυρο (ή η μπαλκονόπορτά σας δεν θα μπορεί να ανοίξει τελείως).
Είναι σημαντικό να τοποθετούνται οι ψευτόκασσες στις σωστές θέσεις, γιατί αυτό καθοδηγεί στην συνέχεια το συνεργείο που θα μετρήσει, υπολογίσει και τοποθετήσει τα κουφώματα.
Ένα πολύ συχνό λάθος είναι το να τοποθετούνται ψευτόκασσες που προορίζονται για ανοιγόμενο κούφωνα, στη μέση του τοίχου.
Παρόλο που δεν είναι μία απόλυτα λάθος θέση, θα πρέπει να ξέρετε ότι σε μία τέτοια περίπτωση το παράθυρο (ή η μπαλκονόπορτά σας δεν θα μπορεί να ανοίξει τελείως).
Τοποθετήστε τον βόθρο σας στη σωστή θέση …
Εάν κάνετε βόθρο και μάλιστα αποροφητικό (σ’ αυτή την περίπτωση σιγουρευτείτε
ότι επιτρέπεται), τοποθετείστε τον βόθρο σας στο χαμηλότερο σημείο του οικοπέδου.
Μ’ αυτό τον τρόπο τα λύμματα του βόθρου σας δεν θα μουλιάζουν τα θεμέλεια της κατασκευής σας ή τα τοιχία του υπογείου σας.
Επίσης θα πρέπει να μην παραλείψετε να σκεφτείτε και τους γείτονές σας. Συμβαίνει μερικές φορές τα λύμματά μας να αφήνουν ανεπηρέαστη την δική μας οικοδομή αλλά να εισβάλλουν σε κάποια γειτονική οικοδομή.
Το σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν θα πρέπει να το παραβλέψετε. Εάν υπάρχει κι ο παραμικρός κίνδυνος τα δικά μας λύμματα να εισβάλλουν σε κάποια γειτονική κατοικία, ίσως είναι προτιμότερο να κατασκευάσετε σηπτικό βόθρο (δηλ. μη αποροφητικό) παρά να ανακαλύψει ο γείτονάς σας ύστερα από κάποια χρόνια ότι το υπόγειό του έχει καταστραφεί από δικά σας βοθρολύμματα. Τότε θα χρειαστεί να γίνουν σημαντικά έργα επιδιόρθωσης με πολύ υψηλό κόστος.
ότι επιτρέπεται), τοποθετείστε τον βόθρο σας στο χαμηλότερο σημείο του οικοπέδου.
Μ’ αυτό τον τρόπο τα λύμματα του βόθρου σας δεν θα μουλιάζουν τα θεμέλεια της κατασκευής σας ή τα τοιχία του υπογείου σας.
Επίσης θα πρέπει να μην παραλείψετε να σκεφτείτε και τους γείτονές σας. Συμβαίνει μερικές φορές τα λύμματά μας να αφήνουν ανεπηρέαστη την δική μας οικοδομή αλλά να εισβάλλουν σε κάποια γειτονική οικοδομή.
Το σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν θα πρέπει να το παραβλέψετε. Εάν υπάρχει κι ο παραμικρός κίνδυνος τα δικά μας λύμματα να εισβάλλουν σε κάποια γειτονική κατοικία, ίσως είναι προτιμότερο να κατασκευάσετε σηπτικό βόθρο (δηλ. μη αποροφητικό) παρά να ανακαλύψει ο γείτονάς σας ύστερα από κάποια χρόνια ότι το υπόγειό του έχει καταστραφεί από δικά σας βοθρολύμματα. Τότε θα χρειαστεί να γίνουν σημαντικά έργα επιδιόρθωσης με πολύ υψηλό κόστος.
Μην αφήνετε ανοίγματα σε εξωτερικές οριζόντιες επιφάνειες.
Πολλές φορές για να φωτίσουμε (και ενδεχομένως να εξαερίσουμε) λ.χ. ένα υπόγειο, αναγκαζόμαστε να αφήσουμε ανοίγματα στην οροφή του. Η οροφή αυτή είναι εκτεθημένη από την εξωτερική της πλευρά. Στην πάνω της πλευρά αυτή η οροφή μπορεί να είναι το δάπεδο ενός εξώστη. Πάνω σ’ αυτό το δάπεδο θα πέφτουν νερά από τη βροχή ή (αν είναι σκεπασμένη) τα νερά που θα πλένουν αυτόν τον εξώστη.
Να ξέρετε ότι αυτό θα αποτελεί πάντα ένα ευαίσθητο σημείο στην κατασκευή σας απ’ όπου μπορεί να περνάνε υγρασίες.
Έτσι συνιστούμε να το αποφύγετε ανοίγματακαι σε οριζόντιες εξωτερικές επιφάνειες και να τα περιορίσετε σε κατακόρυφες μόνο επιφάνειες, δηλ. σε τοίχους.
Πηγή
Να ξέρετε ότι αυτό θα αποτελεί πάντα ένα ευαίσθητο σημείο στην κατασκευή σας απ’ όπου μπορεί να περνάνε υγρασίες.
Έτσι συνιστούμε να το αποφύγετε ανοίγματακαι σε οριζόντιες εξωτερικές επιφάνειες και να τα περιορίσετε σε κατακόρυφες μόνο επιφάνειες, δηλ. σε τοίχους.
Πηγή